저고리는 윗옷의 하나로 길, 소매, 깃, 섶, 동정, 고름 등으로 구성된다. 상대부터 남녀가 공통으로 착용하였는데 삼국시대에는 유복, 복삼, 또는 위해라고 하였다. 위해란 신라말로 ‘웃옷’의 표음이며 현재의 저고리보다는 길어 허리에 띠를 매도록 되어 있었다. 조선시대에는 삼, 한삼, 적고리, 의, 져구리, 저고리, 곁막이가 있고 궁중용어로는 ‘동의대’라는 말로 쓰였다. 저고리라는 말은 조선 세종 2년(1420년)의 실록에 처음 보이지만 고려 충렬왕 이후 원의 지배하에 있을 때부터 사용된 용어이다.
옷감은 계절에 따라 면, 마, 견, 단을 다양하게 사용한다. 조선 중기 이후 저고리의 봉제에서 솔기 방향에 음양사상을 적용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 즉 겉섶의 방향은 섶 쪽으로, 안섶은 길 쪽으로, 뒷중심선은 입어서 오른손 쪽으로 처리하고 있다.
저고리의 종류는 구성요소의 형태에 따라 구분할 수 있는데 특히 깃의 형태에 따라 목판깃저고리, 칼깃저고리, 당코깃저고리 등이 있다. 또한 봉제법에 따라 물겹저고리, 깨끼저고리, 누비저고리가 있고 계절적 요인에 따라 홑저고리, 겹저고리, 솜저고리가 있으며 장식적 요인에 의해 반회장저고리, 삼회장저고리, 색동저고리, 까치저고리 등이 있다.
삼회장저고리는 깃, 고름, 곁마기는 자주색, 소매 끝동은 자주색이나 남색을 대어 만든 저고리인데 특히 남색과 황색을 으뜸가는 색으로 여겨 남색치마에 황색 삼회장저고리를 입는 것은 조선시대 부인의 예복으로 경사스런 예식 때 입었다. 혼례 시 신부가 예복으로 입었던 삼회장저고리는 대개 황색이며 홍색 치마와 함께 착용하였다.
삼회장저고리는 조선 말 1900년경이 가장 저고리 길이가 짧아지는 시기였다. 겨드랑이 밑이 약 1cm로 살을 가리기 어려울 정도였는데 극단적인 것은 겨드랑이 밑으로 내려오지 않고 배래선에서 그대로 도련선으로 연결되는 것도 있었다. 그리고 당코깃의 깃 궁둥이가 목판깃에서 동그랗게 변하였다. 곁마기는 높이도 그 길이의 약 1/3 정도가 되었고 너비도 소매 쪽으로 뻗어나갔지만 옆선에서 수구까지의 1/3~1/4 정도 작게 해야 맵시 있는 저고리가 된다. 입어서 보일까 말까 하는 정도가 가장 아름답게 보인다. 고름은 다소 넓어지면서 길이도 길어졌고 장식적으로 되었다. 끝동도 조붓하여 팔이 길어 보인다. 다홍, 분홍의 안고름은 약간만 보일 정도로 한다. 저고리가 작기 때문에 여유롭지는 못한 듯하나 풍성한 치마가 받쳐 주기 때문에 여성스럽고 아담하다. 삼회장저고리는 유물로서 노랑 삼회장저고리와 두록색 삼회장저고리, 옥색 삼회장저고리로 가장 흔히 입는 색이다. 이 시대 이후로는 다시 길이가 길어진다.
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최석로, 『민족의 사진첩』, 서문당, 2002
유희경, 김문자, 『한국복식문화사』, 교문사, 1998
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
유송옥, 『한국복식사』, 수학사, 1998
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