포(袍)란 남녀가 입은 길이가 무릎에서 발목까지 온 겉옷을 총칭하는데, 외출 때에 반드시 포를 덧입는 풍습은 마한시대부터 시작되었다 한다. 종류는 옷깃의 둥글고 곧음, 무의 유무, 뒤트임과 옆트임의 유무, 소매의 넓고 좁음 등에 따라 다양하다. 즉 깃이 둥근 모양의 포를 단령이라 하며, 깃이 곧은 모양의 포를 직령이라 한다. 단령은 원래 중국 당나라에서 신라로 전래되어 진골대등(眞骨大等)에서 서민까지 모두 착용했으며, 계급에 따라 옷감과 띠에 차이가 있었다. 고려시대에도 1품~9품의 관리와 천인계급인 순군(巡軍), 나장(螺匠), 소유(所由)까지 착용했는데, 천인계급은 조의(검은 옷)를 입도록 하였다. 직령(直領)의 포는 고려 우왕 13년(1387년) 6월에 명나라 제도에 의해 단행한 관복개정 때 처음 나타난다. 그러나 고려 말 대제학을 지낸 이조년(1269~1343)의 영정 및, 그의 아들 이포 영정에서 직령을 착용한 사례가 보여 당시 이미 입혀지고 있었던 것으로 보인다.
고려시대 백관의 공복으로 착용했던 단령포는 계급에 따라 색을 달리하였는데, 원윤(元尹) 이상은 자삼(紫衫)이고 중단경(中壇卿) 이상은 단삼(丹衫), 도항경(都航卿) 이상은 비삼(緋衫), 소주부(小主簿) 이상은 녹삼(綠衫)이었다. 이와 같은 고려의 ‘자, 단, 비, 녹’ 공복색제는 태조 20년 이후 잠정적으로 사용하여온 통일신라의 ‘자, 비, 청, 황’ 혹은 ‘자, 단, 비, 청’의 공복제에 후주의 의관제도 개념이 유입되어 고려 복색제로 정착된 것이다.
일본 정가당에서 소장하고 있는 고려불화 「지장시왕도(地藏十王圖)」에서 고려시대 판관으로 보이는 자가 복두에 녹색 단령포를 입은 모습을 볼 수 있다. 단령포는 소매가 매우 넓어 양손을 마주 하여 홀을 쥐고 있는 상태에서 소매통이 거의 무릎아래까지 미치도록 묘사되어 있다. 포의 전체 길이는 발목선 정도까지 이르고 있다.
 |
문화관광부(유희경 외), 『우리 옷 이천년』, 미술문화, 2001
김영숙, 김명숙, 『한국 복식사』, 청주대학교, 1999
유희경, 김문자, 『한국복식문화사』, 교문사, 1998
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
김원용 외, 『한국의 미 7 - 고려불화 -』, 중앙M&B(랜덤하우스중앙), 1994
백영자, 최해율, 『한국의 복식문화』, 경춘사, 2000
|
|
|
|
|
|
