저고리는 윗옷의 하나로 길, 소매, 깃, 섶, 동정, 고름 등으로 구성된다. 상대부터 남녀가 공통으로 착용하였는데 삼국시대에는 유복, 복삼, 또는 위해라고 하였다. 위해란 신라말로 ‘웃옷’의 표음이며 현재의 저고리보다는 길어 허리에 띠를 매도록 되어 있었다. 조선시대에는 삼, 한삼, 적고리, 의, 져구리, 저고리, 곁막이가 있고 궁중용어로는 ‘동의대’라는 말로 쓰였다. 저고리라는 말은 조선 세종 2년(1420년)의 실록에 처음 보이지만 고려 충렬왕 이후 원의 지배하에 있을 때부터 사용된 용어이다. 옷감은 계절에 따라 면, 마, 견, 단을 다양하게 사용한다. 조선 중기 이후 저고리의 봉제에서 솔기 방향에 음양사상을 적용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 즉 겉섶의 방향은 섶 쪽으로, 안섶은 길 쪽으로, 뒷중심선은 입어서 오른손 쪽으로 처리하고 있다.
저고리의 종류는 구성요소의 형태에 따라 구분할 수 있는데 특히 깃의 형태에 따라 목판깃저고리, 칼깃저고리, 당코깃저고리 등으로 분류한다. 또한 봉제법에 따라 물겹저고리, 깨끼저고리, 누비저고리가 있고 구성에 따라 홑저고리, 겹저고리, 솜저고리가 있으며 장식에 따라 반회장저고리, 삼회장저고리, 색동저고리, 까치저고리 등이 있다.
조선시대 유물은 다수 전해지고 있는데 시대에 따라 옷 길이와 옷깃의 변화가 보인다. 서민의 저고리는 상·하, 존·비, 귀·천의 이원적 구조에 따라 상층계급과 엄연히 다른 양상으로 만들어져 비단의나 문양의, 염색의와는 거리가 먼 것이었다. 서민 여자와 여비의 복식은 신분의 상하와 귀천을 가리기 위하여 의복에 규제가 있었다. 저고리는 반가녀와 모양은 비슷하였으나 의복의 색상도 단조롭고 옷감 역시 양반부녀에 비해 소박했다. 저고리의 색상은 흰색 또는 두록색 등이었고 민저고리에 고름만 다른 색으로 달아 입기도 하였다.
본 유물은 전주대학교 박물관에 소장된 것으로 길이 35cm, 화장 64.5cm, 품 49.5cm에 이른다.
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유희경, 김문자, 『한국복식문화사』, 교문사, 1998
김영숙, 『한국복식문화사전』, 미술문화, 1998
안명숙, 김용서, 『한국복식사』, 예학사, 2001
유송옥, 『한국복식사』, 수학사, 1998
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